中国人对鸡爪的热爱,或许已成为一种民族性格中特殊的符号。虽然鸡爪只是区区的边角料,但中国各地的烹饪技艺,将其变成了令人垂涎三尺的佳肴。当你走在任何一座中国城市的街头小巷,总能闻到飘荡在空气中的鸡爪的香气。这股香气似乎暗示着,在这片土地上,人们对美食的执着近乎痴狂。
然而在我们大快朵颐之时,是否想过这个源源不断的鸡爪是从何而来?多年以前,中国的鸡爪市场曾一度陷入了极度的依赖进口的困境之中。外国的白羽鸡彻底打败了中国的黄羽鸡,一时间让国人对民族品牌的信心受到了动摇。好在,中国人没有气馁太久。通过科技创新的力量,中国终于也培育出了自己的白羽鸡。
一、鸡爪的意义远超想象
在很多人眼中,鸡爪只是一种辣味小吃,但其实它的意义要远远超出我们的想象。首先,鸡爪在中国菜肴文化中拥有悠久的历史。早在清朝时期,鸡爪就已经成为川菜和粤菜中的上等佳肴。如四川的“卤鸡爪”和广东的“紫金酱凤爪”,都是拥有繁复工序和考究烹调方法的名菜。可以说,鸡爪的地位一直与猪脚、鸡杂等头盘菜肩并肩。
其次,就鸡爪的营养价值而言,它也着实不可小觑。鸡爪中含有丰富的胶原蛋白,能够补充人体的钙质需求,对骨骼健康大有裨益。尽管大众更多地将它视为下酒小食,但其实它也是相当优质的食物。
再者,在当代社会,吃鸡爪似乎也成为中国人的一种集体情结。每当想家之时,远在异国他乡的游子们,都会想起一碗香喷喷的鸡爪,来缓解离乡的疼痛。可以说,鸡爪已经成为中华美食文化不可分割的一部分,与中国人的情感世界有着千丝万缕的联系。
二、白羽鸡的强势崛起
既然中国人如此钟爱鸡爪,那这源源不断的鸡爪又是从何而来?实际上,在2003年以前,中国的鸡爪主要还是来源于国内自主培育的鸡种。以当时中国最主要的肉用鸡种黄羽鸡为例,它虽然生长周期长达120天以上,肉质也不如外来鸡种,但由于种植易管理,仍然成为主要的供应来源。
然而到了2003年,随着居民收入水平的提高和饮食结构的改善,中国对鸡肉的消费需求开始呈几何级数上升。结果一时间供不应求,严重依赖进口的局面就此形成。为缓解市场压力,中国开始大量进口生长速度更快、肉质更佳的外国白羽鸡。其中尤以美国和德国的白羽鸡种为多。
这些外国白羽鸡生长周期短,一般只需40天就可出栏。而肉质更为细嫩多汁,深受中国消费者的欢迎。在强大的生物学优势面前,中国的黄羽鸡很快就丧失了竞争力,被迅速挤出了市场。到了2020年,中国每年的鸡翅鸡爪进口量就高达40万吨之巨。在一片看似“无本之木”的进口狂潮中,中国的肉食市场在外来鸡肉的“严酷摧残”下呈现出前所未有的开放与依赖。
三、公众对鸡肉部位的不同偏好
有趣的是,尽管来自同一种动物,但不同国家对鸡的不同部位似乎有着各异的偏好。这种偏好差异似乎成为一种国民性的象征。
以欧美国家为例,他们更喜欢鸡的主体部分,如鸡胸肉之类。然而对鸡爪、鸡头、鸡肠等部位却敬而远之,认为是下等的食材。但在亚洲地区,这些看似边角料的鸡肉部位却备受欢迎。中国人更是发扬“宁要毛病不要浪费”的美德,将鸡皮炸成脆皮,鸡骨熬成鸡汤,可谓物尽其用。
在中国人的饮食文化中,吃鸡腿代表着老人对晚辈的宠爱。每逢节日,长辈们总会将最肥美的鸡腿留给孙子孙女享用。这已成为一种跨越时代的习俗与情感体现。可以看出,不同国家对鸡肉的偏好和感情投入是如此不同,这成为一种有趣的文化反差。
四、外国鸡肉的强势,本土鸡肉的困境
回到鸡爪的话题,我们知道中国人对鸡爪的热爱远超过其他鸡肉部位。但由于一只鸡只能提供两只鸡爪,想要满足巨大的国内消费量就必须依赖进口。
在2003年以前,中国的鸡爪主要来源于黄羽鸡。但随着白羽鸡的大量进口,黄羽鸡迅速丧失了市场。因为无论是在成长速度还是肉质上,都远远不如白羽鸡。再加上白羽鸡育种规模化,单位成本更低,很多养殖户经营黄羽鸡的生意亏本已久,只能放弃带着无奈与痛苦退出这个领域。
可以看到,在商品化竞争的大潮中,外来品种凭借技术优势轻易打败了中国的本土鸡种。一时间,国人对中国农业科研实力的信心也受到了动摇。本土鸡种面临退市的压力与境况,让民族自豪感遭到了某种伤害,这无疑是中国人心中难以磨灭的痛。
五、本土鸡种崛起,实现自主培育
然而中国人的反击来得很快。在短暂的迷茫和低潮之后,中国开始集中力量培育优质的本土鸡种。经过艰苦卓绝的科研攻关,到2014年时,中国已成功培育出广明2号、圣泽901等多个品种的高产肉用白羽鸡。这些本土鸡种很快在市场上赢得了认可。
以圣泽901为例,它通过定位群体选择和杂交育种的方式培育而成。不仅生长速度快,全生产周期仅38天,而且胸肌率高达21%,肉质细嫩,深受消费者喜爱。这标志着中国在肉用鸡种培育上的重大突破,本土鸡终于也有了与进口鸡媲美的品种。
=在这些优质本土鸡种入市后,中国白羽鸡的产量和销量持续攀升。预计到2025年,中国将基本实现白羽鸡的自给自足,甚至还可望向国外输出。未来一段时间内,中国本土鸡在价格和市场占有率方面都将持续向好。
