迅销(06288)董事长柳井正曾说过， 大陆UNIQLO门店长远要增至3,000家，力陈对 大陆消费市场的乐观，但比起被称为“中国Zara”的 大陆“快速时尚”品牌拉夏贝尔(06116)和太平鸟(沪：603877)实属小巫见大巫！不过，拉夏贝尔如今与很多财困内房同病相怜，太平鸟的股本回报率(ROE)却超越了Zara母公司Inditex！
拉夏贝尔2017年“回A”时颇风光，同年底各品牌全国共设9,448家门店，不是直营的不够1%。Inditex去年10月底在全球经营6,657家门店(按年减少7.5%)，据说理念是好门店就是好宣传，因此广告开支0.5%也没有，其贵为西班牙首富的创始人奥尔特加认为“把广告钱拿去提高性价比好过”。
可惜短短两年后即2019年，拉夏贝尔的门店网络已缩至4,878家，翌年底仅馀959家，A股被贴上“ST*”退市风险警示，上月25日再发盈警，预告去年续蚀6亿至9亿元人民币(下同)，原因包括存货减值约1.8亿元。其后两天再公布，迄今未审结或调解诉讼31宗，25宗公司是被告，涉案金额约4.2亿元；还有145个银行帐户及17家子企股权被冻结，涉近8亿元；4项去年底帐面值共逾16亿元的物业遭查封。该企去年9月底已资不抵债约9.71亿元。
日本服装业专家齐藤孝浩曾在《UNIQLO对Zara》一书指出，Zara喜欢在市中心的优质甚至地标地段开大型店起宣传效果，一例是抢租皇后大道中的中环旗舰店。拉夏贝尔则专攻百货商场的专柜，可是2018年业绩承认“传统百货销售渠道老化，客流下降”。
更大的问题是，拉夏贝尔两个起家的主力品牌“La Chapelle”和“La Chapelle Sport(现称Puella)”分别创立于2001年和2003年，2010至2017年期间集团多了约10个品牌，尤其是2014年在港上市后，可是此后3年两个牌子的营业额分别录得8.52%和7.04%的年均复合倒退率。Inditex除Zara外还有7个品牌，但1975年创立Zara后16年，才开始成立或收购其他品牌，最后一个是2008年。
拉夏贝尔创始人邢加兴曾说，单一品牌做到Zara的规模需时数十年，所以公司也走多品牌路线。可惜结果似乎是滞销，2017年集团的存货周转天数大增106天至219天。
一名声称拉夏贝尔是“老主顾”的面料厂商高层向内媒指出，陷入财困的 大陆品牌很大程度衰在早年盲目乐观，以为造出来总能卖出去，采购面料又急，“采购人员今天过来，预感一件衣服能卖两万件，面料需求就是两万米，要3至5天赶工”，既推高成本，变成“蟹货”就更麻烦。亦有学者指，以扩张挂帅是内企近年常犯错误，拉夏贝尔的下场是“服务和设计失去了风格和辩识度”。
该经理续回忆道，UNIQLO的“物理化学指标都是按照日(本)标(准)验收，尤其是抗起毛球”，十分严谨。一些国内品牌也有类似要求，可是执行上大打折扣，而且比起质量控制更注重压价。
太平鸟愈做愈旺
不过，曾在招股书直言“借鉴Zara等国际领先服饰品牌”的太平鸟却愈做愈旺，股本回报率(ROE)2019年还是15.63%，比Inditex低8.98个百分点，可是在疫情蔓延全球的2020年升至19.23%，反观Inditex骤降至仅7.51%，弯道超车！联交所资料显示，北向资金现持有太平鸟2.12%股份，比2019年底多1.58个百分点。
券商普遍认为，太平鸟早在2015年就率先将核心消费人群锁定在“95后”，并活用年轻人爱用的网络平台，门店职员亦会积极给顾客搭配好全身。该企前年存货周转天数缩短13天至168天，跟迅销和Inditex等货品销售速度受累疫情变慢完全相反。
要留意的是，太平鸟几个月前才再次因抄袭遭 大陆大批网民挞伐，但内媒仍报道该企门市周末照样“人满为患”。该企也相当揼本，推出与《火影》和《多啦A梦》的联乘，更有国际名模刘雯担当其设计，又与 大陆大学合作研发物料和培养设计师。
不过当然，太平鸟发围的一大基础是开店步伐克制得多，集团去年6月底各品牌的门店总数为4,760家，即拉夏贝尔高峰一半左右，比2016年底仅净增481家，而且仅33%是直营。
齐藤孝浩指，Zara特性是最潮流款式从设计到出现在门店仅需4周，或许两周后便会有依据店员反馈的改良版发售，这些改良版更是每季产品75%左右，目标4周售完，营造“不断有新货”和“不买便走宝”。Inditex比起成本更重视“迅速推上市”，以频繁的空运争取新货两日内送到世界各地。太平鸟则运用科技，现推进一个数码化转型项目整合市场需求洞察、精准设计、灵活供应和场景营销等，期望明年完工。
话虽如此， 大陆经济下行压力加剧下，太平鸟股价近期也相当难看，已从52周盘中高位累泻六成，尤其是该企上月发盈警，预告去年纯利倒退约7%，末季更按年下滑逾七成，主要是前一年基数高、同店零售按年倒退之际，数码化转型和新增一批代言人推高营运开支。现时市场寄望太平鸟长远在品牌建设和数码化转型有收成，并改以利润做内部考核、降低直营店比重等。
Inditex也不是一劳永逸。综合分析，首先逐渐成为消费主力的90后和“Z世代”更追求款式个性化，而且候任主席(奥尔特加的37岁的幼女Marta)和候任行政总裁都被指欠缺服装业经验。
