使用不同滤镜
拍摄不同摄影主题时，根据环境装上适合滤镜拍摄，会产生不同图像效果。现在市面常见的分别是UV滤镜、偏光镜（C-PL）、渐变灰滤镜（GND）和减光镜（ND）。
UV滤镜是新手最早亦最常接触一款，镜片全透明结构，一般都可以过滤紫外线滤镜，亦有一些只用玻璃制造，用途就是保护镜头。通常摄影人会将它长时间安装在镜头前，为镜头提供多一层保护。至于偏光镜，简单而言就是提升色彩饱和度，同时亦可除去反光。而GND是一块由透明渐变到灰色涂层而成的镜片，灰色部份可阻挡部份光线，即代表同一时间整张相片会有不同曝光值。GND适合在光差较大的地方使用，例如风景摄影，地面和天空光暗对比很大，将它灰色放在亮部位置，让相机吸收较少亮部光线，相片细节就会呈现出来，同时亦不会出现过曝，减少后制工作。ND减光镜就是减少光线进入相机内部，从而用更慢快门拍摄。例如拍摄河流要慢快门才能造出丝绢效果，因为有时收小光圈和降低ISO也未必够慢；或者人像拍摄时要开大光圈，但再快的快门也未必能正常曝光，所以利用减光镜可以避免过曝。笔者曾经不小心将一支镜头跌在地上，结果滤镜玻璃碎裂，镜头仍然保持完好，最终拿上厂检查，清理玻璃碎和确认摩打无问题又可以拿去拍照。很多时买镜头，店员都会叫你配滤镜，但很多新手却会认为价钱昂贵而不愿加配，就算配了亦不明白有甚么用途。万一意外刮花镜头前端的镜片，不单心痛，更需要付出昂贵金钱维修，甚至可能返魂乏术。一块优质滤镜会令你的拍摄效果更出色，而且可以用上十年八年，所以有足够预算的话，不如多花点钱，买一个较高素质的滤镜，保障你的镜头，提高相片素质吧！
▲加了ND减光镜后，使用慢快门也能在日光拍出慢流水效果。
留意相片暗角
暗角是指图像边缘四角出现「失光」现象，令拍出来的相片边缘位置昏暗。最常出现黑暗角是用变焦镜头全开光圈时，或者在广角端利用大光圈拍摄。这个是镜头天生设计缺陷，镜头由镜片投射出来的图像，越靠近边缘位置，光度越来越暗。图像四角出现失光。由胶片时代到数码时代，设计镜头的光学工程师不断改良镜片设计，希望尽量减少暗角出现。少量高级镜头标榜全开光圈无暗角，但其实对一般镜头来说，只要收小一级光圈，暗角问题就会大大减轻。在拍摄风景或人像时，很多时候镜头暗角会影响相片观感，不少相机拍摄JPEG档时都会内置有镜头校正功能，消除暗角，但效果有限，大光圈拍摄时难免仍会出现少量失光情况，所以建议大家拍摄RAW档，可以在后制软体自行调整暗角幅度。如果不想收细光圈失去浅景深效果，但又想解决暗角问题，可以「豁出去」全拍摄RAW档，一次过在后制时再解决。
夜摄遮蔽观景器和开启反光板预升
相机镜头设计非常精密，只要有空隙让光线进入相机，曝光就会有偏差。为了完全不让多余光线影响相片成像，摄影师在夜景摄影或长曝拍摄时，会将相机观景器遮蔽，减少外来光线进入。早在胶片时代已出现这种拍摄手法，来到现代同样重要。现下部份高阶相机会内置观景器遮蔽功能，若大家手上的数字单眼相机没有这项功能，可以用普通黑布或专用掩码遮盖。想相片在长曝而成像又锐利的话，可利用「反光板预升」（Mirror-Lockup）功能。新手常会忽视这项功能，但它的重要性不比使用三脚架低。当按下第一下快门后，相机只会升起反光板而不会拍摄，要再按一次快门才会正式拍摄。这个方法有助避免相机开启快门曝光时升起反光板，相机震动而变得照片模糊。不过要留意升起反光板后，观景器会看不到景物，所以在按第一下快门前要完成构图和拍摄设定。每部相机反光板预升功能都不同，较高阶相机会在顶端控制圈上；初阶相机可能会收藏在菜单内，所以拍摄前必须先了解「Mup」设定位置。不过有些入门相机没有此功能，可以利用实时取景功能，开启后可得到和预升反光板相近的效果。
活用两种自动对焦模式
数位相机有很多对焦方法，以Nikon为例已经有AF-A、AF-S、AF-C、MF四种；Canon亦有One Shot、AI Focus、AI Servo、MF三种模式，但很多新手经常分不清楚。懂得在各种情况运用不同对焦方法，对拍摄成像清晰的相片非常有帮助。笔者最常用AF-S和One Shot，即代表单点对焦，例如拍摄静态物件或风景时，选好主体后半按快门对焦，相机就会锁定这段对焦距离，亦会发出「哔」一声，代表成功对焦。拍出来的相片就会主体清晰，其他景物会因此而变得模糊，成功突出主题。至于AF-C和AI Servo即代表用家开始对焦后，相机系统就会不断驱动镜头对焦，直到快门释放一刻。要留意相机对焦后不会发出「哔」一声，因可能下一刻又转移了对焦点。这个对焦方法在拍摄动态事物时如动物、赛车非常有用，因为单点对焦太花时间，根本不够时间转换对焦点，利用包围式追踪主体在画面移动，令主体不会跑焦。
